کلید این روش، برقراری تعادل میان نور و سایه است. اگر شما خوانش نوردهی خود را از کل صحنه بگیرید، دوربین تمام قسمت های تاریک را در آن می گنجاند و می خواهد آنها نیز به خوبی نوردهی شوند. تصویر حاصل یک سوژه بیش از حد نوردهی شده و جزئیات قابل مشاهده در سایه ها خواهد داشت. دوربین
همچنین می توانید از همین روش با یک پس زمینه روشن تر از سوژه خود استفاده کنید – زمانیکه در پس زمینه نور بیشتری نسبت به سوژه اصلی خود دارید.عکاسی نوزاد خوانش نوردهی خود را تنها از سوژه انجام دهید، و در نتیجه سوژه شما به خوبی نورپردازی شده، و پس زمینه بیش از حد نوردهی خواهد شد. عکس
من یک استودیوی پرتره در فضای باز با نور روز طراحی کرده ام که از این تکنیک استفاده می کند. در این استودیو، من کنترل خوبی بر نور و پس زمینه دارم. در اینجا، من از پارچه های سیاه و سفید به عنوان پس زمینه استفاده می کنم، که به این معنی است که یک نوردهی یکنواخت بر روی پس زمینه دارم که کنتراست (تضاد بین روشنایی و تاریکی) زیادی نسبت به سوژه من ایجاد می کند.برگزاری مراسم جشن تولد

۵. سایز و وزن

تعداد زیادی از عکاسان، DSLR خود را به‌دلیل وزن زیاد کنار می‌گذارند. حتی بعضی از آن‌ها لنزهای گران‌قیمت تله فوتو را تنها برای شکایت از وزن زیادشان می‌خرند. با کمی محاسبه متوجه می‌شوید DSLR-ها دو برابر سنگین‌تر از دوربین‌های بدون آینه و ۴۰ درصد حجیم‌تر از آن‌ها هستند. در سفرهای دور بیشتر متوجه این موضوع می‌شوید.

اما با پیشرفت در فناوری می‌توانید به مکان‌هایی بروید که با دوربین نمی‌توانستید بروید. دیگر نیازی نیست وسایل مهم خود را پشت سر بگذارید. به همین دلیل است که سه‌پایه‌های فیبر کربنی به اولویت بسیاری از عکاسان تبدیل شده‌اند. این سه‌پایه‌ها سبک‌تر از مدل‌های آلومینیومی هستند. اگر از این سه‌پایه‌ها همراه‌با یک دوربین سبک‌ استفاده کنید، می‌توانید به هر نقطه‌ی دلخواه خود بروید.
۶. آشنایی

۱۵ سال پیش در بسیاری از مجلات عکاسی، کارشناسان از مزیت دوربین‌های آنالوگ و فیلم نسبت‌به دوربین‌های دیجیتال صحبت می‌کردند. دیجیتالی‌ شدن دوربین‌ها و اتفاقات پس از آن یکی از بزرگ‌ترین تحولات تاریخ عکاسی را رقم زد. با وجود محدودیت‌های اولیه، پردازش تصویر دیجیتال راه خود را پیدا کرد و درنهایت توانست نظر بسیاری از مخالفین را جلب کند.

بااینکه تحولات فعلی تجهیزات دوربین به‌اندازه‌ی آن زمان چشمگیر نیست اما هنوز افراد بسیاری در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند.

به‌گفته‌ی جورج برنارد شاو:

پیشرفت بدون تغییر غیرممکن است و افرادی که نمی‌توانند ذهن خود را تغییر دهند، نمی‌توانند هیچ چیز را تغییر دهند.

اگر هرگز از دوربین بدون آینه‌ی مدرن استفاده نکردید، از تغییر استقبال نکرده‌اید، به یک فروشگاه دوربین در نزدیکی خود بروید و به بررسی این دوربین‌ها بپردازید. برای پی بردن به مزایای این نوع دوربین باید یک تجربه‌ی واقعی داشته باشید و تنها به خواندن مقاله‌ها اکتفا نکنید.عکاسی بارداری
۷. دوام و کیفیت باتری

وقتی بحث طول عمر باتری مطرح می‌شود، DSLR-ها گوی سبقت را می‌دزدند. درحالی‌که یک باتری DSLR یک روز کامل را به‌اندازه‌ی ۱۰۰۰ شات عکس دوام می‌آورد، یک دوربین بدون آینه برای این میزان عکس تقریبا به سه باتری نیاز دارد. راه‌حل واضح، حمل چند باتری زاپاس است اما دوربین‌های بدون آینه باید این اشکال را برطرف کنند. دلیل این مشکل، نیاز بالای EVF به توان باتری است. در حال حاضر باتری یکی از نگرانی‌های عمده‌ی تولیدکنندگان دوربین‌های بدون آینه است.
آتلیه عکاسی
اگر به‌دنبال دوربینی مقاوم دربرابر آب‌وهوا هستید در هر دو نوع دوربین (DSLR و بدون آینه) می‌توانید دوربین دلخواه خود را پیدا کنید. برای داشتن یک دوربین مستحکم و مقاوم دربرابر آب‌وهوا لازم است لنزها هم به همین اندازه مقاوم باشند. این نوع ساختار در دوربین‌های حرفه‌ای DSLR دیده می‌شود. لنزهای ضدآب معمولا نسبت به لنزهای معمولی گران‌تر و سنگین‌تر هستند. سونی، فوجی و المپوس هم مدل‌هایی دارند که دربرابر ترشح، غبار و انجماد مقاوم هستند.

۸. صرفه‌جویی در هزینه‌ها

آیا ویژگی تثبیت تصویر (image stabilization) را بخش مهمی از عکاسی می‌دانید؟ در یک دوربین DSLR این ویژگی با هزینه‌ی زیادی همراه است. لنزهای مجهز به این ویژگی اغلب صدها دلار گران‌تر از لنزهای معمولی هستند. شاید یک روش مقرون‌به‌صرفه، استفاده از دوربین با image stabilization تعبیه‌شده باشد. این ویژگی روی هر لنز جواب می‌دهد و امکان ثبت تصاویر شفاف در سرعت‌های ۱/۱۵ یا کندتر را می‌دهد.

از این ویژگی می‌توان در شرایط نور کم حداکثر استفاده را کرد. برای مثال تنظیمات مناسب برای عکاسی از یک فضای داخلی بدون سه‌پایه، تقریبا ۱/۱۲۵، f/4 و ایزو ۶۴۰۰ باشد. همان عکس را می‌توان با IS تعبیه‌شده با تنظیمات ۱۵/۱، f/4 و ایزوی ۸۰۰ ثبت کرد. نویز در ایزوهای پائین‌تر رایج نیست و با این تنظیمات یک تصویر نسبتا شفاف خواهید داشت. این ویژگی می‌تواند بخش دیگری از مشکلات روزانه‌ی عکاسان را حل کند.
منبع:

۳. اندازه‌ی حسگر دوربین

عمق میدان هر فرمت در تنظیمات یکسان گشودگی دیافراگم و فاصله‌ی کانونی، بسته‌به اندازه‌ی حسگر متفاوت است. برای مثال یک دوربین فول‌فریم در f/2.8 پس‌زمینه را به‌شدت از فوکوس خارج می‌کند. این ویژگی برای کاهش انحراف و جلب‌توجه به سوژه مناسب است. برای دستیابی به نتیجه‌ی مشابه روی یک حسگر APS-C باید دیافراگم را تا f/1.8 باز کنید.

در دوربین‌های میکرو چهارسوم به f/1.4 نیاز دارید. این تنظیمات، دستیابی به عمق میدان کم در دوربین‌های فول فریم را آسان می‌سازد. باتوجه‌به این مسئله، کاربران میکرو چهارسوم می‌توانند با لنزهای سریعی مثل فوخلندر ۴۲.۵ میلی‌متری با f/0.95 به نتایج مشابهی برسند.

سنسورهای بزرگ در عمق‌میدان‌های کم، عملکرد بسیار خوبی دارند اما در عمق میدان بالا، کار کمی دشوارتر است. عمق میدان هم‌ارز با f/5.6 دوربین میکروچهار سوم، در دوربین APS-C برابر با f/8 و در دوربین فول‌فریم برابر با f/11 است. این یعنی کاربر دوربین میکرو چهارسوم با یک الی دو درجه اف استاپ بیشتر می‌تواند به یک فوکوس شفاف از نزدیک به دور برسد. در نتیجه، نیازی نیست برای رسیدن به کیفیت تصویر مناسب، لزوما ایزو بالا باشد. برای پی بردن به تأثیر اندازه‌ی حسگر برای نوردهی و عمق میدان‌ یکسان در هر سه دوربین به مثال ذیل توجه کنید.

میکرو چهار سوم: ۱/۱۲۵، f/5.6، ISO 200
APS-C: 1/125، f/8، ISO 400
فول فریم: ۱/۱۲۵، f/11، ISO 800

به‌طورکلی، سنسورهای بزرگ‌تر (به همین ترتیب تعداد پیکسل‌های بیشتر) با قربانی کردن عمق میدان، جزییات بیشتری را نمایش می‌دهند. از سوی دیگر اگر به‌دنبال عمق میدان بیشتر هستید، در سنسورهای بزرگ‌تر امکان قربانی‌شدن وضوح یا رزولوشن تصویر وجود دارد.

۴. قابلیت ها و عملکرد

حتی فناوری ابتدایی‌ترین دوربین‌های بدون آینه هم به‌گونه‌ای است که می‌تواند همتایان DSLR خود را قدیمی جلوه دهد. البته تنها وزن، ملاک این برتری نیست و می‌توان به امکانات سودمند متعددی اشاره کرد. برای مثال، دیگر لازم نیست برای بررسی تصاویر روی LCD از سایه‌ی یک درخت کمک بگیرید. کیفیت EVF (ویوفایندر الکترونیکی) در دوربین‌های بدون آینه موجود در بازار، شگفت‌انگیز است.

کیفیت EVF در این دوربین‌ها مانند استفاده از live view است با این تفاوت که نور خورشید تأثیر بر صفحه‌ی نمایش نخواهد داشت. همچنین بدون نیاز به برداشتن چشم از ویوفایندر می‌توانید فوکوس و اکسپوژر را بررسی کنید و درعین‌حال تنظیمات هیستوگرام، هشدار هایلایت و تنظیمات اکسپوژر را ببینید.

کار با فوکوس دستی برای بزرگنمایی تصویر در ویوفایندر و افزایش فوکوس، ساده یا دقیق نیست. با تنظیم شاتر می‌توانید برای ثبت حرکت آماده شوید. با تنظیمات شاتر می‌توان زمان تنظیمات دوربین را کاهش داد و به حفظ فوکوس سوژه کمک کرد. بسته‌به مدل دوربین، امکاناتی مثل نوردهی مضاعف، شاتر الکترونیکی بی‌صدا، تصحیح keystone (اثر keystone به اعوجاج یک تصویر گفته می‌شود که به‌دلیل نگاشت آن روی یک سطح زاویه‌دار ایجاد می‌شود، برای مثال باعث می‌شود یک مربع به شکل ذوزنقه به نظر برسد)، live time، تایم لپس (به روشی که تکرار چند فریم در یک فریم قرار می‌گیرد)، فوکوس خودکار صفحه‌ی نمایش لمسی و وای‌فای در آن تعبیه شده است. همین امکانات کوچک درکنار هم می‌توانند به یک تجربه‌ی عکاسی لذت‌بخش کمک کنند.آتلیه بارداری
بهترین آتلیه نوزاد
EVF دوربین‌های بدون آینه، مزیت بزرگی برای رسیدن به یک عمق میدان مناسب است. با نگاه کردن به ویوفایندر و تغییر گشودگی دیافراگم، یک نمای زنده از نحوه‌ی تغییر عمق میدان تصویر خود مشاهده می‌کنید. به این صورت می‌توانید برای هر عکس تنظیمات موردنظر و منحصر‌به‌فردی را انجام دهید. بعضی از DSLR-ها مجهز به یک دکمه‌ی پیش‌نمایش DOF هستند اما عملکرد آن‌ها از ایده‌آل دور است. با این روش، صفحه‌ی نمایش بسیار تاریک می‌شود و به‌سختی می‌توانید سوژه‌ی موردنظر را مشخص کنید؛ اما EVF کل این فرایند را ساده‌ کرده است.
منبع:

انتخاب دوربین نقطه عطف ورود به دنیای بی کران عکاسی است ؛ آنقدر حساس و سرنوشت ساز که می تواند تعیین کند که در این مسیر ماندگارید یا از راه نرسیده باید وداع کنید. البته پیشرفت تکنولوژی در مسیری رو به حرکت است که مرز بین دوربین‌های DSLR و بدون آینه در حال محو شدن است. با این اوصاف ، چه معیارهایی را برای خرید دوربین لحاظ کنیم ؟

چندی پیش، مسیر انتخاب تجهیزات عکاسی بسیار واضح و شفاف بود. اولویت عکاسی حرفه‌ای و ثبت تصاویر باکیفیت با دوربین DSLR بود. بااین‌حال تجهیزات دوربین به‌سرعت در حال تکامل است و امروز نسبت به قبل گزینه‌های بیشتری وجود دارد. امروزه به‌جای یک یا دو شرکت خاص، می‌توان حداقل به هفت تولیدکننده‌ی پرچم‌دار در زمینه‌ی تجهیزات دوربین اشاره کرد.
امروزه دوربین‌های بدون آینه به تکامل رسیده‌اند، از طرفی DSLR-ها هم بهبود یافته‌اند. شاید تا اندازه‌ای ترسناک به نظر برسد، اما با کمی تحقیق می‌توانید مدلی متناسب با نیازهای خود پیدا کنید.
اگر قرار است عکاسی مبتدی را آغاز کنید ، برای راهنمایی خرید دوربین اینجا را کلیک کنید .
۱. پشتیبانی از انواع لنزها

خرید یک دوربین با رزولوشن بالا لزوما آثار منفی یک لنز ضعیف را جبران نخواهد کرد، حتی خطاهای لنز در دوربینی مجهز به سنسوری با رزولوشن بالا بیشتر جلب‌توجه می‌کنند. برای مثال در صورت استفاده از لنز کیت دوربین فول‌فریم، گوشه‌های نرم و جزییات حریرمانندی را مشاهده خواهید کرد. از سوی دیگر، لنزهای با کیفیت با ویژگی فوکوس شفاف گوشه به گوشه می‌توانند هر پیکسل حسگر دوربین را به حداکثر برسانند.

بسیاری با اتکا به تست‌های استودیویی و نمودارهای تخصصی به این نظریه باور دارند. یک دوربین با حسگر کوچک‌تر و مگاپیکسل‌های کمتر همراه‌با یک لنز خوب می‌تواند شفافیت بیشتری را نسبت‌به یک دوربین فول فریم با یک لنز متوسط ارائه دهد. به همین دلیل مجموعه لنزهای موجود اولین نکته‌ای است که هنگام انتخاب دوربین باید به آن دقت کنید.

شفافیت تنها بخشی از انتخاب است اما لازم است به سرعت فوکوس لنز هم دقت کنید. گشودگی دیافراگم ثابت هم یک انتخاب مناسب برای عکاسی در نور کم است و اکثر اوقات عملکرد لنز با گشودگی دیافراگم ثابت بهتر از لنزهای متغیر f/3.5 تا f/5.6 است. درنهایت اگر به‌دنبال یک عمق میدان کم در تصاویر خود هستید، f/5.6 به‌اندازه‌ی f/2.8 مطلوب نیست.

برای مثال، آیا می‌توان سیستمی با لنز f/2.8 ساخت که از اولترا واید تا تله‌فوتو متغیر باشد؟ این انتخاب برای هر تولیدکننده چه مقدار هزینه و ارزش خواهد داشت؟ با اینکه کاربران DSLR از تنوع بیشتری برای انتخاب لنز برخوردار هستند، اما این شکاف به‌سرعت در حال از بین رفتن است. امروزه اغلب دوربین‌های بدون آینه، مجموعه‌ی کاملی از لنزهای حرفه‌ای را عرضه می‌کنند که از نظر کیفیت کمتر از همتایان DSLR خود نیستند.

۲. عکاسی با کیفیت

کیفیت تصویر به عکاس و کنترل او بر دوربین وابسته است. بهترین عکاسان دنیا حتی با ابتدایی‌ترین دوربین‌ها هم می‌توانند بهترین عکس‌ها را بگیرند. آن‌ها می‌دانند چطور از ظرفیت هر شرایطی حداکثر استفاده را ببرند و بر محدودیت‌های عکاسی غلبه کنند. آتلیه کودک
بهترین آتلیه عکاسی تهران
معمولا دوربین ایده‌آل هر عکاسی، دوربینی است که روند خلاقیت را متوقف نکند. ممکن است در کار با منوها و دکمه‌های گیج‌کننده، فرصت‌های زیادی را از دست بدهید. بااین‌حال، عکاسی هم یک نوع بازی اعتمادبه‌نفس است و هدف، ثبت جزییات موردنیاز است؛ اما خبر خوب این است که تقریبا تمام دوربین‌های DSLR و بدون آینه‌ی کنونی، رزولوشن بالایی برای کار حرفه‌ای دارند.

صرف‌نظر از اینکه برای تصاویر چاپی بزرگ، بیلبوردها، فروش عکس یا رضایت شخصی خود عکاسی می‌کنید، دوربین‌های مدرن کنونی، قابلیت‌های بالایی دارند و طیف وسیعی از وظایف را انجام می‌دهند. این ویژگی می‌تواند دنیای عکاسی را تغییر دهد؛ زیرا دیگر DSLR پیش‌نیاز اجباری کار حرفه‌ای نیست.
منبع:

-قارچ
اگر ردی از اشکال کریستال گونه یا تار عنکبوتی در لنز دیدید یعنی لنز قارچ دارد که ناشی از نفوذ رطوبت در آن می باشد .
از یک چراغ قوه برای تشخیص قارچ استفاده کنید ؛ نور چراغ قوه به تمام بخش های لنز بیاندازید و آن را بررسی کنید

-غبار و کدر شدگی

اگر لنز دچار غبارگرفتگی شده باشد نیاز است شیشه آن تعویض شود . پس بهتر است قبل از خرید آن را دقیق بررسی کنید

5) تست عملکرد

– فوکوس

عملکرد فوکوس باید دقیق باشد. عکاسی با لنز در بازترین دیافراگم به شما کمک می­کند تا بتوانید تعیین کنید که لنز به کالیبره کردن نیازمند است یا خیر.
– حلقه فوکوس دستی آتلیه بارداری
حلقه فوکوس باید روان باشد اما شل و غیر قابل کنترل نباشد
– حلقه دیافراگم
حلقه دیافراگم را بپرخانید تا مطمئن شوید تیغه های آن حرکت می کنند . عکاسی بارداری
– تیغه ­های دیافراگم
تیغه های دیافراگم را بررسی کنید . تیغه باید تمیز ، بدون گرد و غبار و یک به یک آن سالم باشند .
– ثابت کننده تصویر/ کاهش لرزش/ مکانیسم تثبیت اوپتیکال (نوری)

برای تحقیق راجع به مکانیسم تثبیت، به سوییچی که برچسب IS/ VR/ OS را روی خود دارد، ضربه بزنید و سپس دکمه شاتر دوربین را به حالت نیمه فشار دهید . با این کار باید حرکت موتور درون لنز را حس کنید فقط کافیست کمی گوش خود را تیز کنید
دوربین را در حالت نمایش زنده یا ویدئو تنظیم کنید ، در ادامه به آرامی لنز را تکان بدهید. همزمان با تکان دادن دوربین، دکمه شاتر را به صورت نیمه نگه دارید تا ببینید آیا پروسه تثبیت در زمان واقعی عمل می کند یا نه.

– سوییچ­ ها را چک کنید

سوییچ­ های فوکوس دستی و خودکار
سوییچ­ های تثبیت تصویر
سوییچ­ های محدود­ کننده فوکوس
حرکت سوییچ ­ها نباید بیش از حد سفت یا شل باشد.
6) در مورد ضمانت ­نامه و سابقه تعمیر لنز سوال کنید

از فروشنده بپرسید لنز تا این لحظه چه مشکلات و نواقصی را پشت سر گذاشته
لنز را به متخصص نشان دهید تا در صورت تعمیری بودن ، ریسک خرید را به شما متذکر شود
در مورد ضمانتنامه سوال کنید و برگه آن را از فروشنده دریافت نمایید تا سابقه تعمیر های احتمالی مشخص شود
7) مدارک خرید را چک کنید
در مورد عمر لنز از فروشنده سوال کنید و در این رابطه با یک متخصص متبحر مشورت کنید
8) به دنبال قیمت کارشناسی باشید

اگر به تازگی هزینه هنگفتی برای خرید یک دوربین همه فن حریف کرده اید ولی جای خالی یک لنز ، بدجور در ذوقتان می زند بهتر است هزینه های سرسام آور خرید این ابزار را فراموش کنید و بفکر خرید لنز دست دوم باشید .
اگر هشت نکته زیر را مورد توجه قرار دهید ، قطعا خرید پر سود و پر منفعتی خواهید داشت .
حقیقت این است که خرید لنز دست دوم در صورتی به ضرر شما تمام خواهد شد که این 8 نکته ساده را مد نظر نداشته باشید .
1) از فروشنده یا نمایندگی معتبر خرید کنید :

لنز دوربین جزو آن کالاهایی است که خرید غیر حضوری و از راه دور آن به صورت دست دوم به هیچ عنوان توصیه نمی شود . بهتر است از یک فرد قابل اعتماد یا نمایندگی فروش معتبر خرید خود را انجام دهید آتلیه کودک
آتلیه نوزاد
2) در مورد لنز و مدل آن تحقیق کنید

برای خرید عجله نکنید ؛ مدل لنز را از فروشنده جویا شوید و در مورد آن کامل تحقیق نمایید . عجله در این نوع خرید به ضرر شما خواهد بود . باید نوع کاربرد لنز و نیاز شما متناسب باشد .

3) حواستان به جعبه و لوازم جانبی باشد

حواستان باشد لنزی که می خرید دقیقا همان لنزی باشد که در آگهی آن را دیده بودید .
پس از دریافت لنز و اتمام معامله ، لوازم جانبی و دفترچه راهنما و ضمانتامه (در صورت اعتبار) دریافت کنید




4) از یک متخصص مشورت بگیرید :

هنگام وارسی صحت و سلامت لنز در کنار یک متخصص ، حواستان به نکات زیر باشد :

– خراشیدگی بر روی شیشه

در اتاقی پر نور شیشه لنز را بررسی کنید ، کلیدی ترین بخش لنز همان شیشه می باشد که بهتر است عاری از هر خط و خراش باشد .

– خراشیدگی بر روی لوله لنز

حواستان به خراشیدگی های عمیق و فرورفتگی ها باشد. این یک هشدار است که نشان می دهد لنز بار ها زمین خورده و قابل اعتماد نیست

– صدای غیر عادی از لنز

حواستان باشد هنگام تکان دادن لنز، نباید هیچ صدایی از آن شنیده شود
صدا دادن لنز زمانی نگران کننده نیست که ناشی از شل شدن حلقه های زوم (بزرگنمایی) و فوکوس (تمرکز) باشد.

اکثر لنزهای مدرن یک «نقطه مطلوب (Sweet Spot)» دارند که جایی بین f/8 و f/11 قرار دارد، و اگر کمی تحقیق کنید خواهید دید که اکثر تصاویر منظره نفسگیر در این بازه گرفته شده اند. شما باید عکس هایتان را در حدود این بازه نگه دارید و در موقعیت های روشن تر از فیلترهای ND استفاده کنید.
فراموش کردن این که شما دیگر در استودیوی عکاسی خود نیستید

اگرچه برخی از نوردهی های طولانی در ایمنی و آسایش استودیوی شما انجام می شوند، اما اکثر اوقات شما در فضای بیرون عکس می گیرید. باران، برف، گرد و غبار، باد، و مه تنها چند مورد از چیزهایی هستند که می توانند لنز یا فیلترهای شما را در یک موقعیت فضای باز از کنترل خارج کنند.
عکاسی کودک
حتی کوچکترین لایه آب بر روی فیلتر شما می تواند پراش نور زیادی ایجاد کرده و تصویر شما را خراب کند. به یاد داشته باشید که چند پارچه تمیز، بسته های ضد آب و حتی گرمایشی با خود به همراه بیاورید تا از بخار گرفتگی در شرایط هوای سرد جلوگیری کنید.
[عکاسی با نوردهی طولانی] عکاسی نوزاد
۸
روشن گذاشتن تثبیت کننده تصویر توکار

اکثر سیستم های دوربین امروزی نوعی تثبیت کننده (Stabilization) توکار در دوربین یا در لنز (یا هر دو) دارند. اگرچه این سیستم در اغلب شرایط فوق العاده مفید است، اما گاهی خود این سیستم ها در واقع می توانند کمی لرزش در تصویر شما ایجاد کند! خنده دار نیست؟ هنگامی که تثبیت کننده تصویر فعال شود، تقریبا همیشه فرض می شود که کمی لرزش دوربین وجود خواهد داشت. بنابراین وقتی شما یک سه پایه محکم را قفل می کنید، دوربین این تثبیت کننده را اضافه می کند و نتیجه دقیقا برعکس چیزی است که برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین هنگام عکاسی با نوردهی های طولانی، یا حتی تصاویر معمولی زمانی که سه پایه را قفل می کنید، مطمئن شوید که این قابلیت را غیر فعال کنید.

لنزک: تثبیت کننده تصویر موتوری در داخل لنز است، که المان ها را طوری حرکت می دهد که جنبش ایجاد شده توسط لرزش دوربین را خنثی می کند. تولیدکنندگان مختلف به آن اسم های متفاوتی داده اند (به عنوان مثال، نیکون آن را کاهنده لرزش یا Vibration Reduction می نامد و کانن تثبیت کننده تصویر یا Image Stabilization). این ویژگی به شما کمک می کند در نور کم، با استفاده از تنظیمات ایزوی پایین تر یا دیافراگم های کوچک تر، نسبت به آنچه که در غیر این صورت ممکن نخواهد بود، عکس بگیرید.
[عکاسی با نوردهی طولانی]
۹
قرار دادن فیلترهای ND با ترتیب اشتباه

من اخیرا متوجه شدم که فیلترهای ND را باید طوری قرار داد که تاریک ترین آنها نزدیک لنز باشد و همانطور که به سمت بیرون می آیید روشن تر شوند. علت آن جلوگیری از بندینگ (نواری شدن – banding) در تصویر شماست.
[عکاسی با نوردهی طولانی]
۱۰
استفاده از فیلترهای ارزان

هر بار که شما چیزی بین سوژه و لنز خود قرار می دهید، کیفیت تصویر خود را کاهش می دهید. حتی گران ترین و به روز ترین فیلترها (انواع فیلتر های لنز دوربین) هم کیفیت تصویر شما را کمی کاهش خواهند داد.

فیلترهای ارزان تر تغییر رنگ یا ته رنگ قابل توجهی به عکس های شما می دهند و حتی می توانند آنها را نرم کنند تا جایی که دیگر از آن عکس ناامید شوید. اگر در مورد کار عکاسی خود و ایجاد نوردهی های طولانی خیره کننده مصمم هستید، باید بر روی فیلترهای با کیفیت تر سرمایه گذاری کنید.
منبع:

۳ عدم استفاده از قفل آینه

هنگام استفاده از یک DSLR و نگاه کردن از میان منظره یاب، شما در واقع به یک آینه نگاه می کنید که به آینه دیگری نگاه می کند که درست در بالای سنسور دوربین شما قرار دارد. وقتی یک عکس می گیرید، این آینه بالا می رود و شاتر فعال می شود تا عکس را بگیرد و سپس آینه دوباره به پایین برمی گردد. اگرچه این حرکت خیلی زیاد به نظر نمی رسد، اما هنگام عکاسی با نوردهی های طولانی، حتی این مقدار هم می تواند کمی لرزش در تصویر شما ایجاد کند. برای جلوگیری از این لرزش، دوربین خود را بر روی «M-Up» تنظیم کنید (اگر دوربینتان این قابلیت را دارد)، و سپس برای روند دو مرحله ای عکس خود آماده شوید.برگزاری مراسم جشن تولد
عکاسی بارداری
هنگامی که عکس خود را تنظیم کردید، بر روی دکمه شاتر کلیک کنید تا آینه بالا برود، سپس باید دوباره بر روی آن دکمه کلیک کنید تا شاتر برای گرفتن عکس شما فعال شود. همچنین اگر دوربینتان از حالت نمایش زنده «Live-View» پشتیبانی می کند می توانید آن را فعال کنید تا تصاویر خود را با آینه بالا رفته بگیرید.

اگر یک دوربین بدون آینه مانند سری Sony A7/A9 یا Fuji دارید، می توانید به راحتی این مرحله را نادیده بگیرید.

لنزک: برای رفع مشکل بالا رفتن یا پرش آینه، راه های مختلفی وجود دارد که مقاله «۴ راه برای مقابله با مشکل پرش آینه دوربین» به شما آموزش می دهد. این مقاله به گزینه های Mirror Lockup، تنظیم تایمر، Mirror Up و قابلیت تاخیر نوردهی اشاره می کند.
۴
عدم استفاده از یک ریموت کنترل شاتر

ما واقعا به این مورد فکر نمی کنیم، به خصوص بعد از سر و کار داشتن با مُد قفل آینه، اما کلیک کردن بر روی دکمه شاتر دوربین شما می تواند کمی لرزش ایجاد کند. در اکثر موارد، این لرزش قابل توجه نیست، اما برای نوردهی های طولانی دوربین باید تا حد امکان ثابت و بدون حرکت باشد. استفاده از یک ریموت کنترل شاتر کابلی یا بیسیم به شما کمک خواهد کرد تا از این مشکل اجتناب کنید و به شما امکان دسترسی به تعداد زیادی گزینه دیگر را نیز می دهد.
تغییر وضعیت ندادن به فوکوس دستی

هنگامی که فیلترهای کاهنده نور یا ND خود را برای به دست آوردن یک نوردهی مناسب بر روی دوربین نصب می کنید، دوربین معمولا چیزی جز یک محیط «بسیار» تاریک نمی بیند. به این معنی که وقتی بر روی دکمه شاتر کلیک می کنید، دوربین شما شروع به جستجوی نقاط فوکوس خواهد کرد. شما باید مطمئن شوید که قبل از اضافه کردن فیلتر(های) ND نقطه فوکوس خود را تنظیم کنید و سپس دوربین را به مُد فوکوس دستی (Manual Focus یا حرف M) سوئیچ کنید. این سوئیچ ممکن است بر روی لنز یا خود دوربین باشد، در هر صورت، باید قبل از گرفتن عکس آن را تنظیم کنید تا از ایجاد یک تصویر کاملا تار جلوگیری کنید.
استفاده از ضریب اف یا F-Stop اشتباه

تقریبا اکثر لنزهایی که امروزه می توانید در بازار پیدا کنید، تا f/22 قابل تنظیم هستند. هرچند واقعیت در اینجا این است که شما به خاطر پدیده ناخواسته ای به نام تفرق یا پراش نور (diffraction) باید از استفاده از تنظیمات f-stop «بالا» اجتناب کنید. به زبان ساده، پراش نور که در دیافراگم های بسته تر ایجاد می شود، باعث به تار یا مات شدن تصویر شما می شود.

به عکاسی با نوردهی طولانی علاقه مند هستید؟ این آموزش نکات مفید فراوانی دارد، مطالعه آن را از دست ندهید. عکاسی با نوردهی طولانی (long exposure) در طول چند سال گذشته روز به روز محبوب تر شده است. با استفاده از ابزارهای مناسب و درک درست تکنیک ها، می توانید تصاویر پرتره و منظره فوق العاده سورئال و رویایی ایجاد کنید. ثبت این تصاویر می تواند به زمان و آماده سازی زیادی نیاز داشته باشد، بنابراین آخرین چیزی که می خواهید این است که کاری را اشتباه انجام دهید که به راحتی می توانستید از آن اجتناب کنید. در این آموزش چند اشتباه رایج در عکاسی با نوردهی طولانی و نحوه اجتناب از آنها مطرح شده است.عکاسی نوزاد
[عکاسی با نوردهی طولانی]
۱
درست قفل نکردن پایه های سه پایه

بیایید با ساده ترین موردی که اغلب نادیده گرفته می شود، شروع کنیم: سه پایه. هنگامی که ما به طور معمول بر روی سه پایه عکس می گیریم، در مورد این که پایه ها چقدر محکم هستند یا این که چقدر همه چیز را محکم قفل کرده ایم، فکر نمی کنیم. در عکاسی با نوردهی طولانی، در حین گرفتن تصاویر در طی مدت چند ثانیه تا چند دقیقه، تنها کافی است کسی که همراه شماست سه پایه را کمی جابجا کند تا تصویر خراب شود.سالن تولد کودک

شما باید مطمئن شوید که از یک سه پایه خوب و محکم استفاده کنید و تمام تنظیمات را تا حد امکان محکم قفل کنید تا از لرزش تصویر جلوگیری شود. برخی از سه پایه ها حتی قلاب یا یک سیستم نصب بر روی ستون مرکزی خود دارند، تا شما بتوانید یک کیسه شن به آن وصل کنید، که به اضافه شدن کمی وزن و استحکام سه پایه شما کمک می کند. مطمئن شوید که عکس خود را تنظیم کرده و سپس قبل از این که بر روی دکمه شاتر کلیک کنید، همه چیز را قفل کنید.
باز گذاشتن منظره یاب یا ویزور

هنگامی که شما با عکسی سر و کار دارید که ثبت آن بیش از ۳۰ ثانیه طول می کشد، یکی از ساده ترین چیزهایی که ممکن است فراموش کنید منظره یاب است. اگر منظره یاب (ویزور – viewfinder) را باز بگذارید، می تواند منجر به نشت نور شود و اغلب لکه های رنگی عجیبی در عکس شما به جای خواهد گذاشت. به خاطر همین، من برخی از عکس هایی که خیلی برای آنها زحمت کشیده بودم را خراب کردم. این عکس را که بعد از ده ها مایل پیاده روی در آبشارهای هاواسو گرفتم ببینید، که به دلیل نشت نور داخل منظره یابم تقریبا خراب شده است.
[عکاسی با نوردهی طولانی]

بهتر است منظره یاب خود را بپوشانید تا از هر گونه نشت نور از آنجا جلوگیری کنید. برخی از دوربین ها یک سوئیچ برای بستن آن دارند، اما اگر دوربین شما ندارد می توانید کمی نوار چسب سیاه یا یک ماده دم دست دیگر در پشت دوربین خود قرار دهید.

ر این ویدیو آموزش نورپردازی عکاسی، یاد می گیرید که چطور روی یک پس زمینه سفید سایه ها را کنترل یا حذف کنید. آنچه این آموزش عکاسی را جالب تر می کند این است که مارک والاس برای گرفتن پرتره ها فقط از یک منبع نور (فلاش و سافت باکس پروفوتو) استفاده می کند. او ابتدا بدون تعدیل کننده نور که در اینجا یک اکتاباکس است عکس می گیرد، تا سایه سختی که پشت مدل ایجاد می شود را به شما نشان بدهد. سپس تاثیر استفاده از سافت باکس روی فلاش را نشان می دهد. سپس با تغییر دادن موقعیت نور نسبت به دوربین و سوژه نسبت به پس زمینه که دو روش مختلف هستند سایه را از بین می برد. در انتها مدل ژست های مختلفی گرفته و مارک چند عکس دیگر می گیرد و سپس نکته های آموزشی مطرح شده را مرور می کند. اگر در حال یادگیری نورپردازی در عکاسی پرتره هستید، تماشای این ویدیو آموزش عکاسی را از دست ندهید. آتلیه کودک
اکتاباکس چیست؟
[اکتاباکس]

اجازه دهید بامزه ترین تعریفی که می توان از اکتاباکس (octabox) کرد را به شما عزیزان ارائه دهیم. اول اینکه اکتاباکس یکی از تعدیل کننده های نور (light modifier) است که به آن ها تغییر شکل دهنده یا اصلاح کننده نور نیز گفته می شود از جمله سافت باکس، بیوتی دیش، چتر و… آتلیه نوزاد
برخی کار را ساده می کنند و می گویند که اکتاباکس نوعی سافت باکس (softbox) است که البته به نظر ما هم اشتباه نیست. ولی بگذارید تعریف جالب تر و دقیق تری ارائه دهیم:

«اگر یه سافت باکس با چتر ازدواج می کردن و بچه دار می شدن، بچه شون اکتاباکس می شد. اکتاباکس مثل مامانش سافت باکس، نور نرمی داره اما مثل باباش چتر، نورش رو بیشتر به اطراف پخش می کنه».

نکته: برخی استفاده از اکتاباکس را به دلیل کچ لایت (درخشش در چشم) گرد یا دایره ای که ایجاد می کنه در عکاسی پرتره ترجیح می دهند. چراکه درخشش خورشید رو یادآوری می کند و نسبت به درخشش مربعی سافت باکس طبیعی تر به نظر می رسد (فراموش نکنید که این ها همه سلیقه ایست).
آنچه در این ویدیو آموزش عکاسی یاد می گیرید (خلاصه):

اگر در پس زمینه سایه داشتید و خواستید از شر آن خلاص شوید، یک راه حل این است که با اضافه کردن چند منبع نور تکمیلی سایه ها را حذف کنید. اما در این آموزش راه حل های بهتری ارائه می شود به ویژه اینکه می توانید آن ها را تنها با یک منبع نور انجام دهید. بسیار خب…
[نورپردازی عکاسی پرتره با پس زمینه سفید]

روش ۱- موقعیت منبع نور را نسبت به دوربین جا به جا کنید. یعنی اگر دوربین مستقیم رو به سوژه است، منبع نورتان را سمت راست دوربین بگذارید. نکته اینجاست که دوربین (عکاس) نباید با منبع نور در یک محور باشد.

نکته: مطمئن شوید مدل یا سوژه رو به روی نور کلیدی باشد (صورتش به سمت نور کلیدی باشد)، اگر این طور نباشد چهره او در سایه قرار می گیرد و تاریک می شود.

روش ۲: به جای حرکت دادن موقعیت نور نسبت به دوربین، می توانید مدل را نسبت به پس زمینه جا به جا کنید. از مدل بخواهید از پس زمینه فاصله بگیرد تا از شر سایه ناخواسته روی پس زمینه خلاص شوید.
نکته: هرچه مدل یا سوژه به پس زمینه نزدیک تر باشد، سایه سخت تر خواهد شد.